Sep-04-2018 19:24

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

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你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

 

九月是大型時裝周的月份,可想而知我們將會看到眾多模特兒登上世界級伸展台。但你們可曾想過,為什麼時尚界越來越多企業開始禁止選擇聘用 18 歲以下模特兒了嗎?繼續看下去你便能知道其所有背後原因。

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

Pasha Harulia 在十五歲時便有陌生人透過 Instagram 與她接觸,詢問她是否有興趣當模特兒,起初她並沒有興趣,但在媽媽的勸說下,她同意嘗試看看,於是和在家鄉基輔的一間經紀公司簽了約,幾周後,這位即將年滿十六歲的女生就出發前往巴黎,要在 Balenciaga 的時裝秀上登台,「我甚至不知道 Balenciaga 是什麼。」現在已經十九歲的 Harulia 說到:「大家只跟我說,那是個很好很有名的品牌。」
  

 

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在巴黎之後接著是前往東京,Harulia 在這裡和數名俄羅斯女孩共享一間供模特兒住宿的公寓,這些女生中最年輕的僅有十三歲。那幾個月行程緊湊,多數時間都是在接送年輕模特兒前往時裝秀的房車上度過,「我的確有過些愉快的時光。」她說,「但大多時候,我思考的都是錢的問題。」在中國廣州的工作,則又有不同的感受,那是為電子商務網站做模特兒,她說有時一天得拍上一百種造型,「那種感覺,該怎麼說呢?就像是有人用我擦地板。」Harulia 回憶到,「接著就把我丟掉。」

為什麼會有如此的境況?為什麼時尚產業會變得如此依賴青少年作為勞動力?Harulia 的故事令人震驚的地方在於,它是如此地尋常,遍地可見。Cara Taylor 在十四歲時開始當模特兒、Imaan Hammam 在阿姆斯特丹火車站附近遭人發掘時則是十三歲、Andreea Diaconu 在星探環伺招攬時是個出奇高挑的十一歲女孩,這些女孩是少數幸運的年少模特兒,適應力很好的 Harulia 與紐約巴黎兩地聲名可靠的經紀公司簽約,並在三月時為 Miu Miu 2018 年秋季系列走秀,但與她在陌生城市中合租公寓的許多室友則是遭到拋棄或因不堪負荷而退出,「從內心深處開始崩壞。」她如此形容著。

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

長久以來,時尚界皆愛以年輕人作為模特兒,但對這些被稱作「新面孔」的新人模特兒所進行的淘汰,則有持續不斷且快速堅決的趨勢。數量眾多的新人模特兒以極高的速度在業界中完成了自己的生命週期,「選人並不是說選中的所有孩子都會成為明星。」與 Rick Owens 和 Isabel Marant 等設計師合作的遴選指導 Angus Munro 如此說到,「商業模特兒選用的感覺變得更像是,試試這位用用那位,看看誰真的可行,然後將其預訂為 Prada 走秀。」

事實上並沒有人將選模系統設計為如此運作。然而,我們有能力改變它嗎?

在今年年初,受 #MeToo 運動的影響,康泰納仕國際集團、我們雜誌與其他眾多著名雜誌的出版母公司,發佈了新的全球行為準則。無論男女,我們聽說了太多故事講述模特兒受到不恰當的觸摸、受迫提供性方面的服務,甚至受到侵犯。對此作出回應,康泰納仕國際集團發佈的行為規範以期望能讓其所有的拍攝能在安全的工作空間中進行,模特兒能有同意是否採用拍攝中所使用的姿勢和衣物的權力。另有一系列的規範則針對的是模特兒年齡的問題(未成年人被丟入一個他們並沒有什麼掌控力而人力濫用是如此普遍的職場),體認到僅有未成年人會有如此無力脆弱的情形,行為準則便規定未滿十八歲的模特兒不得為編輯內容進行拍攝(除非他或她是文章的主題,在這種狀況中,這位模特兒會受到保護並會以與年齡相符的方式進行造型裝扮)。

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

這是集團內部深切思忖後所得的部分結果。Vogue,與其他一些出版物,曾是過去環境中的一部分,曾將孩童當作魅力萬千的成人來裝扮及行銷。當波姬小絲 Brooke Shields 即將年滿十四歲時,她為美國版《Vogue》1980 年 2 月的封面增添風采,其表現精彩非凡,自那時開始,就有許多正處於青少年中期的模特兒出現在我們的時尚相關報導中。然而這種情形不應該再出現,這對我們來說是不對的、對讀者而言也是不對的,而對於彼此競爭以求出現在雜誌頁面上的年輕模特兒來說更是不對的。雖然我們無法改寫過去,但我們能盡力創造一個更好的未來。

時尚業界的其他企業會跟進嗎?美國時尚設計師協會(CFDA)便是其中的一員,就其掌門人Steve Kolb 所說,美國時尚設計師協會在十一年前就頒布了與舞台展演相關的十六條規範,此後便看到了正向的改變。「一些勇敢的男性與女性前來敘述時尚業界某些部分存在的性騷擾文化,使得我們重新思考及審視。」他說,「年輕的模特兒仍在成長,他們或許還缺乏自信、體力、經驗以及心智的成熟度來處理這類工作中的壓力。美國時尚設計師協會支持提高年齡下限的提議,我們想讓年輕的模特兒有足夠的時間來充分發揮自己的所長,讓他們能在職場中有安全感及掌控感。」

或許你認為這不是什麼大問題,但保證與成年模特兒工作究竟是有多困難呢?

以 Naomi Campbell 為例。Campbell 這位超級名模中的佼佼者,在 1980 年代中期開始職業生涯時才快年滿十六歲,那時只有寥寥可數且一年舉行兩次的時裝秀,如果模特兒願意,還可以繼續學業。經紀公司只與極少數的模特兒簽約,並以嚴格篩選出展邀約的方式來投注心力成就出他們的長期成功,因為如此珍貴,Naomi 和其同代的模特兒才會如此炙手可熱。她們與設計師發展出緊密的工作關係,而設計師會親手為他們謹慎地搭配各種服裝讓他們穿著登上展台。「以前的情形是,服裝搭配要花上很長一段時間。」紐約 DNA 模特兒經紀公司(DNA Model Management)的聯合創始人與執行長 David Bonnouvrier 回憶到,「而現在則是女孩們要去配合服裝。」
 

 

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「現在就是以人數為重。」Elite World Group 的聯合執行長 Chris Gay 同意到。該企業組織旗下含有 The Society Management 這間模特兒經紀公司,其經紀代理的模特兒有 Kendall Jenner 等人。「名牌企業在一場展演中會要求 40、50 名女孩登台,讓設計師們更沒有可能花時間在每位帥哥美女身上,因此沒有時間可以進行長時間的精心選配,然而你知道誰穿得上那些小巧的服裝嗎?」Gay 悲傷地搖了搖頭,「就是青少年,那些身體還沒有成長完畢的女孩們。」

自這個月開始,DNA Models 和 The Society Management 將不再為於北美舉辦的展演派出未滿十八歲的新模特兒登台。(DNA Models 則有一個例外,之前曾出展過時裝周且未滿十八歲的模特兒並不在此限。)Bonnouvrier 和 Gay 希望本國和外國的其他經紀公司會加入他們的行動,讓設計師與選角指導也能接納這項改變,「讓我們回到相信模特兒自身能力並協助他們成長的時候。」Bonnouvrier 說,「讓我們回到模特兒是謬思女神而不是衣架子的那時候。」

若你想要理解為何年少模特兒會成為展台常態的原因,你得將 Gay 和 Bonnouvrier 所觀察到的演變納入考量,從展示服裝為身體比例各不同的年輕女性做出配合,到年輕女性為零號尺碼的展示服裝做出配合。而要瞭解為什麼這個問題不能用將展示服裝做得大一點這樣簡單的方法來解決,你得瞭解其他具有影響力的因素,從網際網路的興起到鐵幕勢力的崩壞瓦解等等皆是原因,這是個深入根本的問題,而其肇因眾多且混雜。

大約在那一段時期,Naomi Campbell 與同為超級名模的 Linda Evangelista、Christy Turlington 和 Cindy Crawford 手挽著手在 Versace 的展台上一起合唱 George Michael 的《Freedom! ‘90》之時,社會與政治正進行著重大的改變。Tim Berners-Lee 爵士才剛建構出第一個全球資訊網所用的瀏覽器、北美自由貿易協定(NAFTA)則開始協商、全球化正開始起步、名人開始取代模特兒出現在時尚雜誌的封面上、而蘇聯的瓦解則使數百萬人在新興的世界新秩序(New World Order)中爭奪立足之地。整個東歐集團陣營(Eastern Bloc)都極為貧窮,而很快地時尚產業便歡欣地發現到,這代表會有身材高挑、顴骨又高而且經常沒吃飽的女孩,將模特兒視為擺脫混亂生活的途徑,而以看似永無止境的趨勢供應人員給時尚業界。

「那是個轉折點。」對於來自東歐和前蘇聯湧入的模特兒所帶來的影響,Angela Missoni 如此承認到,「如你所知,時裝的設計草圖,總是將外形輪廓拉長並誇大強調,而突然就出現了這些看起來就像設計草圖的女孩。若要我回想,那大概就是展示服裝的尺寸開始縮小的時候,並不是我們想要把服裝製作成更小的尺寸,只是因為出現在選角面試中的女孩更加瘦小,我們便改制了服裝。」

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

縮水的不只是展示服裝的尺寸:薪水也是。以經濟術語來說,就是來自東歐的模特兒,之後則是巴西,充斥了整個市場。設計師不再需要付好幾千塊的美金給為其走秀的女性,所以與其僱用少數幾名模特兒進進出出地快速更換數種裝扮,選用數十名模特兒然後一人穿一套變成了標準模式。這也符合造型師的需求:如資深的選角指導 James Scully 所言,當名人開始主宰雜誌封面的時候,「服裝展成為了在服裝模型上發揮創意的主要所在;而那就是你能見證超級造型師嶄露頭角的時候。女孩們變得更具互換性,而走秀都是在表明自我的主張、整體給人的感覺。」伸展台上的制式軍團便於焉誕生。

模特兒們並排展出服裝則達到了另外一個目的。隨著康泰納仕集團在 2000 年創立 Style#com(現今的 Vogue Runway)而將秀場拍攝的照片發佈到網路上的情形開始出現,設計師發現自己是直接與顧客對話的。這是個突如其來的徹底轉變。在之前,服裝秀是給負責闡釋設計師想法的時尚編輯和採購人員所觀賞的。而現在那些想法得直接向顧客傳遞。風格強烈、奇特的外型,反復地強調多次,使想法能讓人理解。服裝秀變得更像是「為報導主題所做的時裝攝影」,以白話而言,就是造型更加鮮明強烈且服裝更加繁復華麗。其目的是要在一瞬間強調出一個品牌的獨特性,同時眾多的設計師也能隨著時裝秀受到流行追捧。而且他們怎麼可能會不這麼做?隨著市場全球化以及能便宜地請來展場模特兒的現象發生,舉辦一場廣告活動並透過網路立即向全世界廣泛播送,還有什麼比這更好的方法能獲得潛在買家的注意呢?

「一開始是舉辦更多時裝秀;而現在則是隨時都是時裝秀,」為包含 Prada 和 Chloé 等品牌擔任選角指導的 Ashley Brokaw 說。「如果我檢查我的日程,一整年中會有三個月沒有時裝秀相關的工作,但我卻全年都在進行選角。這變成了供需的問題:每個人都需要展示用的身體,要更多的女孩、更多的男孩。經紀人和星探得供應這些身體來滿足客戶的需求,」她繼續說到。「不像是以前的時代,Linda 和 Christy 以及 Naomi 可以做到任何事。」

數不盡的青少年夢想著能成為模特兒。這是多麼誘人的幻想:有人在 Coachella 音樂節的人群中發現你,詢問你是否有做過模特兒,接著就是:再見了,少年獨有的煩惱;我來了,和一群又酷又漂亮的新朋友環遊世界的生活。

Jeff 和 Mary Clarke 是那種會在夏季音樂節上發掘女孩的人。作為設立在聖路易斯的經紀公司 Mother Model Management 的經營者,兩位 Clarke 發掘了未來的明星 Karlie Kloss 和 Grace Hartzel。而他們已破除了許多青少年的幻想。「這是個艱辛的行業,」Mary 說。「我們會很明白地告訴我們的模特兒這件事。我們會告訴他們工作上沒有任何的一定—你會面對許多的拒絕與批評,而你必須要知道如何處理並不讓這些事情壓垮你。」

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

「而因此,」Jeff 補充到,「就是身心成長至為關鍵的原因。」

兩位 Clarke 不只是做發掘招攬這件事:他們是「母親經紀人」。如同母親般的經紀公司會訓練模特兒並將他們分派至以紐約和巴黎為業界主要的市場中。當然,這並不是模特兒步入行業的唯一方式。如 Elite Model Look 此類的競賽是另一種管道,而今時今日模特兒可能會被全世界的探子在 Instagram 上拔擢而出,接著直接將他們推銷給選角指導。當兩位 Clarke 要幫助模特兒成長,如他們最有前途的簽約模特兒、十七歲的 Mallory Veith,他們會帶著她到自家的工作室與值得信任的攝影師進行試拍。他們會教她怎麼擺姿勢、怎麼走台步,並一步步引領她進行有支薪的工作—先在 Mallory 居住的小城市花幾小時就能抵達的聖路易斯預接受攝影的工作邀約。接著他們會進一步讓她前往更大的城市。而在去年,Veith 各在東京、洛杉磯和墨西哥城度過一個月,她形容這些經驗就像是「先行準備要去讀大學」一般。她在那些旅程中結交到了朋友,藉以彌補她決定在網路上完成學業後而失去聯繫的朋友。

「Mallory 很老成,」她實際的生母 Krista Veith 說。「她在高中一年級的學期要結束時便不再討論八卦或加入孩子們的打打鬧鬧。」

Mallory 相信自己已經準備好能在紐約碰碰運氣;而兩位 Clarke 也同意她去挑戰。而讓 Krista 感到安心的是,她知道當 Mallory 開始她第一次的選角試驗時,Jeff 和 Mary 會在她身旁提供協助。但不是所有的母親經紀人都是這麼地像母親一樣照顧。如選角指導 Munro 所說的一般,經紀人「並沒有明確的職業道德准則」。有些很好;有些則沒有道德原則只為求成功;有些人認為對於作為他們薪水來源的年輕模特兒自己並沒有任何該照護的特別義務。舉例而言,Andreea Diaconu 回憶起,她在職涯初期時有次在倫敦得到了令人痛苦不堪的牙槽膿腫,而她的前經紀人「甚至懶得去買布洛芬止痛藥。」

「我極為感激這份工作給予我的一切事物,」現年 27 歲的 Diaconu 說。「沒錯,我錯失了與朋友共度悠閒夏日時光的機會。我從班上成績最好的學生之一變成勉強通過數學考試的學生。但我四處旅遊過,我學到了各種語言,現在我受到哥倫比亞大學的錄取—而我滿確定在布加勒斯特沒有任何一樣獎學金能讓我有如此的境遇。」

話雖如此,Diaconu 在踏入時尚業界初期的遭遇卻也闡明瞭年輕模特兒會碰到的危險。「當我十四歲時,有攝影師會要求我上空拍照。有時一天要工作 20 個小時,要服用綠茶素膠囊來維持體力。還有一次,當我要十六歲的那時,」她說,「有位經紀人對我說我必須要會交際應酬,並要我去夜店逛逛。當我看到模特兒穿得像異域鸚鵡般花枝招展地在包廂內廝混,我還是會覺得很反感。」

Diaconu 會將那些夜晚所拿到的藥物和飲料丟掉。但其他的少年模特兒就沒有那麼精明—我們也不應期待他們能如此機警。

「要注意的是,不只有女孩是如此,」Jeff Clarke 說。「我們合作的對象中有一位是來自威斯康辛州拉辛市的男孩。他從未有過一份工作。我的意思是,想想你在十六到十八歲之間經歷的所有改變,所有第一次的體驗。這孩子的第一份工作不應該是在紐約做模特兒。這令人十分悲哀且不捨。」

「這些孩子們嘗試理解並融入成人世界,」經官方核可的心理健康顧問 Maria Bruce 評述到,她是位持有證照並在紐約執業的心理治療師,專門治療擁有高成就的青少年和成人,包含運動家、舞蹈家和演員。Bruce 說曾向她諮詢過的模特兒都奮力地想在工作時所接受到的混雜訊息中理出一個正確的行為模式。「如果他們抱怨說很累就會被要求‘像個大人般成熟點’,」她說,「但在其他方面他們早已被當作大人在對待。」這種迷惑不清的狀況,她說到,使少年模特兒們在遇到危險的情形時會過於地不確定自己有沒有說不的權力。有些模特兒提起勇氣說出口;多數則是閉口不言。

「青少年的大腦對過重的負荷很敏感,」Bruce 解釋到。「而處理這些壓力源對心理方面可能產生的影響則包括缺乏自信、強迫症、焦慮及抑鬱。」

對身體意象懷有的疑問則形成了一系列模特兒獨有的病症。儘管整個時尚業界都致力於解決問題,但諸如厭食症等飲食障礙症仍持續普遍存在著。在模特兒青春期剛結束併發現自己再也穿不下零號尺碼的展示服裝時,Bruce 說明到,那是模特兒心靈最為脆弱的時候。Karen Elson 便清楚記得那個片刻。

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「我是個生理方面較為晚熟的人,同時又以避孕的方法來控制青春痘的生長,」Elson 回憶到,這位一頭火紅頭髮的美人在 1990 年代末期曾引領「特色面孔」的浪潮走向巔峰。「他們說體重會增加是子虛烏有的事,但我的胸部越來越大,我的臀部越來越大。我聽見了各種評論。我的經紀人之一說我每瘦下一磅他就會給我 20 塊美金。」

在 1998 年,在她榮獲 VH1/Vogue 年度最佳模特兒獎的同一年,十九歲的 Elson 以較平常重上十磅的身姿出席米蘭時裝周。Elson 憶起那時她遭到一場大型服裝秀的除名,而剩下的期間都是被排除在名單外的狀況。「不知如何消息洩漏給了媒體,」她嘆了一口氣並說到。「接著就上了新聞—指稱我太胖而無法在米蘭時裝周上走秀。我想說的是,那根本是錯誤的看法。」

無數的年輕模特兒在他們成人的身體曲線開始浮現時便遭到業界的流放。剩下的模特兒則繼續工作但不再走秀。Imaan Hammam 是時尚界當今的超級明星之一,她健康、緊實的身體是許多女人所嚮往的—但據稱她的臀圍超過了某些人定為標準的 34 吋,因此便鮮少現身在伸展台上。「有非常多次的情形是我為走秀調整了身材而他們卻在最後一刻將我除名,」她說。「我嘗試過健身、進行健康的飲食—但到了某個程度時,我必須言明,夠了。這就是我,無須刻意改變。」

Versace 的 2018 春季服裝秀的經典壓軸是由 Claudia Schiffer、Carla Bruni、Helena Christensen、Campbell 和 Crawford 登場走秀,這些女性的年齡皆在 50 歲上下,而且都是在尊崇極度瘦削的歪風盛行之前開始模特兒職涯的女性。對於高端時尚只有在骨瘦如柴的青少年上才會好看的想法,她們回歸伸展台就是最好的回擊。

你知道為什麼時尚界需要聘用 18 歲以上的模特兒嗎?

「有時我會看著走秀然後心想,我們要交流的對象是誰?」Chris Gay 如此評論。「這些服裝是給成人穿的—也就是身體成熟的女性。我們是在嘗試投射出一個他們能理解的意象,還是我們這個業界只不過是在此娛樂滿足自己而已?」

有一些著名的歐洲品牌企業正開始轉變看法:當 Natacha Ramsay-Levi 在去年首次展出她在 Chloé 旗下所製作的第一個系列時,她讓 Sophie Koella 作為服裝秀的開場模特兒,因此引起了輕微的騷動。這位十九歲的模特兒自然是很苗條,但她也有美妙且顯著的身體曲線。

「Sophie 是為完美且天生麗質的美人,能體現出 Chloé 的核心思想,」Ramsay-Levi 說。「但以她的身體比例而言,你得為她量身打造服裝。如果只有幾種裝扮的話你還能做得到,但你可沒時間用這種方法製作 50 種裝扮。我也不曉得,或許我們需要舉辦規模較小的服裝秀。或許我們需要在服裝秀的檔期中創造出空檔,好讓設計師能有時間做適當的調整。」

Ramsay-Levi 提到了至關重要的一點:除非並且直到時裝秀這個經濟活動系統背後的流程開始有所改變,否則其所創造出的限制就會一直存在著。模特兒將會持續是個有如在交易商品的行業,而一張新面孔會輕易地被下一張所取代。當然,還是會有例外,Gigi、Kendall,但就如同 Gay 所說,「你不能以例外為準來制定對策。」針對時裝表演所提出的十八點措施有著截然相反的目標:要讓機器的零件失靈來強迫它自行重建。

女性時裝界,至少就上述問題所涉及的模特兒所在的部分,正在選擇的岔路口上。有一條路是,選角指導 Munro 說,我們會步入如同男性時裝界的境地—以他的觀點來看,那是個「模特兒普遍會以用完即棄的方式來對待」的地方。另一條路則是讓具有「個性」的模特兒在業界中發光發亮—那些在社群媒體上受到大量的關注、不是因為穿得下服裝而是因為活出自己的個性而有登台權力的女性。她們的獨特性讓她們有如此的力量。這也讓時尚產業能重操將明星提拔成紅人名流的業務。

Balmain 所屬的設計師 Olivier Rousteing 一直都在時裝選角的第一線上工作,以期能成就出流行文化。他將在該品牌底下工作所獲得的大部分成功歸因於一樣事實,以他的話來說,就是「女人能在 Balmain 所創造出的意象中看到自己。站在伸展台上的女人得要有個理由才能站在那裡—而那個理由就是她們能讓觀看時裝秀的女人可以聯想到自身。時尚並非是為了要『實現』」Rousteing 補充到,「但它所含有的夢想得依靠實體而生。而那是時尚能與現代社會貼合的唯一方式。」

Virgil Abloh 則進一步地延伸這個思維。對這位 Off-White 和 Louis Vuitton 男裝設計師來說,要看見實感,就等於是要看見其中所包含的人性。這位自稱時尚界的圈外人曾當過建築師、藝廊老闆,接著在開始設計方面的職涯前是 Kanye West 的創意總監,當他在 2015 年開始要為他的服裝秀選角時,Abloh 說他對模特兒們的「無名度」感到很震驚。他的創意職業生涯的其他部分都不是以這樣的方式來進行工作。

「和我合作的任何人,我都會想要和他們進行對話,」Abloh 解釋到。「你的夢想是什麼?你想要表達的是什麼?在我看來,站在我的伸展台上的人得先要是個活生生的人,然後才是模特兒。我的服裝秀要的是藝術家、音樂家、具有吸引力的特質。而那就是要讓這個業界有多樣化的類別是如此重要的原因。並不只是根據皮膚是黑、是白、是棕來分別,而是根據觀點看法來分別。當你有一群懷有新想法的人在工作室里共同工作,並有高層管理人員組織統籌時,那時你便能看到舊時的規範崩壞瓦解。」

Abloh 所暗示的時代性轉變早已在發生中。千禧年世代的人們正要求品牌企業要有開放且誠實的展示文化,所以趨勢正朝向成就一個歡迎所有膚色、種族、年齡和身形的伸展台。街頭風格的品牌,如 Hood by Air 和 Vetements 則發起了時尚界的街頭選角運動,並有其他許多品牌一同跟進,在模特兒自身所屬的社區中為品牌的服裝秀和活動進行選角,讓模特兒的個人識別性能有所提升。

新的規範正在成形。而幕後的准則也在跟上趨勢。設立於紐約的 Model Alliance 最近發表了尊重計劃(Respect Program),提議為模特兒的工作條件建立一套全業界共同遵守的准則。根據 Condé Nast 的行為規範所描述到的原則來延伸擴充,它還含有投訴與強制執行的機制以確保這些規範能受到維護不被破壞。Model Alliance 的創辦人及執行總監(並身為模特兒)的 Sara Ziff 說,目的是為了要將模特兒尊為工作者,是進行工作的人,有基本的需求且應該得到基本的權力與保護。這或許看起來是個理所應當的事,如果你沒注意到有這麼多的模特兒的受雇狀態是如此地不穩定的話,他們經常免費工作或以「交易」的方式來工作—以工作來換得僱用他們的品牌所製造的商品。

「我們需要將勞動者的意識注入時尚界,」Ziff 說。「當你考慮到工作者的權利時模特兒就不是那個讓你拍照的人,實際上的我們是正在做一份工作並且應該得到平等的對待—就像每個為生活而工作的人一樣。」

「模特兒的年紀只是龐大議題的一部分,」Stella McCartney 同意到。「如果你擁有僱用人們前來工作的事業,你得留心他們的雇傭條件,到此就完畢。時尚產業沒有任何理由把自己的業務看得比這件事還要重要。」

McCartney 則更進一步。她從永續性的方面來審視時尚產業,將其視為一幅超大拼圖中的一小片。「我們活在一個用完即丟的文化之中,」她說。「外界提供這麼多的東西,還有什麼是更具吸引力的?周遭總會有新的事物出現:新的模特兒、新的服裝、新的電視節目、各種新的東西。我們該如何按下暫停鍵?」

對於協力將業界塑形成當今模樣的全世界或時尚界或模特兒們來說,轉而採用十八歲以上的模特兒進行登台展示並無法解決所有問題。毫無疑問地,具有可能性的青少年會繼續受人簽約僱用,但經紀公司將需要投注更多時間與資源來栽培他們的模特兒,特別是他們能對應視頻與社交媒體的需求時。「這些媒體改變了局面,」Chris Gay 說,並指出這些新興的模特兒展演平台有著輕易就能給予觀眾回應的特色。「模特兒需要很活潑,需要是一位你會想要和她對話的人。」Gay 常說,交際的能力就是新的尺碼規範。

「這十八條的提議很棒的是它能讓大家仔細思考、綜觀全面,然後說,‘你知道嗎?我們這件事能做得更好。或者那件事能做得更好,’」Mother Model Management 的 Mary Clarke 說。「我想看到的時尚界是讓我在聖路易斯這裡所認識的女人們可以參考並作為靈感來源的時尚界。」

Karlie Kloss 則相信那樣的世界在我們談話的時候也正在成形。「我對這個業界抱持樂觀的看法,」她說,「因為我看到的每件事都指出業界有了更大的包容力,而模特兒有更多的機會能為自己發聲。」

「當我在十五歲開始當模特兒時,或許以我的年紀來說我很成熟,但我仍然是個十五歲的孩子,」她說。「我在業界里待上了十年,我已然改變,我的身體就像任何一位女性般地進行成長,而我的心智也成長了。」而這成長,Kloss 說,讓她成為一個比起青少年時期更好的模特兒。「當模特兒並不是在於滿足各類要求;而是在於你能帶出怎樣的成果,你能將哪種意象投映給全世界。這不只是受人觀看而已,同時也是自身意見讓人聽見的時候。」

 

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